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L'estraperlo

Desde los primeros meses de la Guerra Civil, el «Nuevo Estado» comienza a desplegar su programa económico: la Autarquía. Con la quimérica esperanza de alcanzar la  autosuficiencia y la rápida industrialización del país, el régimen se lanzó a intervenir una  extensísima variedad de productos. Así, reguló su producción, su circulación y su  comercialización, llegando a todas las esferas productivas. En esta fiebre intervencionista, y  en el contexto de una posguerra, los productos de primera necesidad no fueron, en absoluto, una excepción; los cereales, pero también todo su proceso de cultivo, transformación y venta, son el mejor ejemplo de ello.  

Así, prometiendo la llegada de la hora de la justicia, el régimen surgido de la Guerra Civil, fijó los precios de una inmensa variedad de productos intervenidos. Aspiraba de este modo a ofrecer unos precios asequibles al comprador y remuneradores al productor. Se imponía una realidad económica por decreto. Los mecanismos del mercado no tardarían en rebelarse: al margen del precio oficial, todos los productos tuvieron un valor mayor en el mercado negro. Había nacido el estraperlo: la venta de cualquier artículo a precios superiores a los de tasa. España viviría durante más de una década al son de dos mercados,  uno fijado por la mera voluntad del Estado y otro consecuencia de la realidad económica y de la reacción a las disposiciones del régimen. Los precios tomaron un camino ascendente, impulsados por la persecución y la carestía. En algunos casos, como se ha demostrado en el caso del trigo, alcanzaron precios astronómicos.

El lugar de cada ciudadano en la cadena productiva determinaba su posición en el  mundo del estraperlo. En el mundo rural, los más beneficiados fueron los grandes propietarios y arrendatarios; en el mundo urbano, lo serían los importantes comerciantes, industriales y hombres de influencia en el Estado o pertenecientes a él.  En definitiva, el  estraperlo sería uno de los negocios más lucrativos para aquellos que dispusiesen de los medios necesarios para participar en él con seguridad y garantías: almacenes, medios de transporte, industrias, puntos de venta… y por supuesto, la aquiescencia del régimen.

EL  ESTRAPERLO  EN  LA MEMORIA

Miguel Ángel Del Arco Blanco

Universidad de Granada

El tiempo entre costuras y 4

María Dueñas, el pasado día de Sant Jordi,  dedica el  libro del mes a nuestra compañera María Ignacia.

El tiempo entre costuras, 3

Tetuán, “La Paloma Blanca”, ha estado poblada desde tiempos prehistóricos. Los romanos edificaron la ciudad de Tamuda, muy cercana a la actual Tetuán; aunque también existen restos de una ciudad prerromana situados junto al río Martil que, al ser navegable, servía de acceso al Mediterráneo. El nombre de la ciudad proviene de la palabra bereber "Titauin" (fuentes de agua), que hace referencia a los numerosos manantiales de la ciudad. En tiempos del Califato de Córdoba adquirió la categoría de ciudad, aunque ya en el año 828 de la era cristiana y 213 de la Hégira aparece la palabra Titauiun en el libro Al Kirtas escrito por Abdellah Mohamed. Durante años Tetuán fue una ciudad fronteriza; fue plaza fuerte utilizada por Sulaiman I para atacar Ceuta; atacada por Enrique III de Castilla para proteger sus barcos de los piratas y corsarios que habían hecho de ella su refugio; finalmente fue arrasada por los portugueses en 1437. En 1483-84 llegan los primeros andalusíes al mando del capitán y alcalde granadino Sidi Al Mandari. Se reconstruye y fortifica la ciudad y se inicia un periodo de gran esplendor. El siglo XVI se caracteriza por una serie de luchas internas por el poder y la gran afluencia de moriscos (últimos musulmanes refugiados en las Alpujarras y expulsados por Felipe II). Durante gran parte del siglo XVI Tetuán está gobernada por la familia de los Al-Naqsis, que luchan por la independencia de Tetuán respecto al poder central, hasta que Ahmed Al Naqsis es ejecutado por orden del sultán Mulay Ismail. En el siglo XVIII destaca la figura del Kaid Ahmed, gran impulsor de la ciudad, con el que Tetuán vivió otro momento de gran esplendor. Tras su muerte la confusión reinó en Tetuán. En 1860 y debido a un incidente fronterizo, España y Marruecos entraron en guerra. Duró un año y los españoles tomaron la ciudad. En 1912, en el marco de la Conferencia de Algeciras, los países europeos se repartieron África. España y Francia ocuparon Marruecos bajo el nombre de Protectorado. España permaneció más de 40 años en el norte de Marruecos. Tetuán fue la capital y llegó a ser una de las ciudades más prósperas de todo el país. El año 1956, siendo sultán de Marruecos Mohamed V, se proclamó la independencia de Marruecos, lo que significó el fin del Protectorado.

 

Novetat editorial

Avui ha sortit a la venda el llibre “Barraques. La lluita dels invisibles” (Ara llibres, sèrie H), de la Laura de Andrés Creus, escriptora i periodista. Laura de Andrés és també autora del llibre: "El preu de la fam. L’estraperlo a la Catalunya de postguerra”, lectura de Vespres Literaris per al mes de novembre, , sessió que comptarà amb la presencia de l’autora.

"Barraques recull, en primera persona, les històries d’aquells que van arribar a casa nostra, des d’abans de la guerra civil espanyola fins a les acaballes del franquisme, a la recerca d’un futur millor. De les miserables condicions de les barraques on van haver de viure. De la seva invisibilitat als ulls d’unes ciutats que estaven fent créixer amb les seves pròpies mans. Dels detinguts i represaliats, deportats dins de les fronteres del seu mateix país. D’aquells qui van tenir valor per mirar aquesta molesta realitat als ulls i mostrar-la tal com era. Dels qui van fer dels barris de barraques la seva llar. I dels qui avui malden perquè la seva memòria no caigui en l’oblit.

En definitiva, Barraques és la història dels vençuts que no es resignaven a pedre."

(text extret de la contraportada del llibre)

El tiempo entre costuras, 2

La diseñadora en 1937

La modista, figurinista y diseñadora Elsa Schiaparelli nació en Roma en 1890 en el seno de una familia culta y bien situada. Estudió Filosofía y Letras. Se marchó a París y allí se casó,  a los 18 años, con el conde William de Wendt de Kelor, con quien se  instaló en Nueva York en 1921 (empapándose, de paso, de toda la modernidad de esa ciudad en plena ebullición)  hasta que nació su hija. Al poco de nacer ésta, las abandonó a los dos y Elsa se instaló en París sin trabajo y con una niña que mantener. 

Su carrera de diseñadora se inició al conocer al modisto francés Paul Poiret. Su primer encuentro ha pasado ya a la historia: Elsa asistió a un desfile del creador y, tras el pase fue sorprendida por Poiret probándose un abrigo de terciopelo negro y forro de seda azul. "¿Por qué no se lo compra?", preguntó el maestro. Ella le respondió que no podía permitírselo y, además, que no tendría oportunidad de lucirlo. Poiret le dijo: "Una mujer como usted puede llevar cualquier cosa en cualquier ocasión. Y deje de preocuparse por el dinero". Aquel fue el primer regalo que  Poiret le hizo.

Diseño Schiaparelli

Schiaparelli, desde su primera tienda en la Rue de la Paix,  quiso vestir a la mujer moderna con prendas sueltas y funcionales combinables entre sí.  En 1933 diseñó su primer vestido largo en crespón de China blanco combinado con una chaqueta de frac. Un éxito clamoroso que fue copiado en todo el mundo. La prensa se deshacía en elogios sobre su originalidad y los artistas se dejaban cautivar por su magia y por su uso de los principios surrealistas: el zapato sombrero, los guantes con uñas doradas incorporadas, el vestido "andrajoso" o el bolso de terciopelo negro con forma de teléfono. (Tanto en el vestido "andrajoso" como en el bolso-teléfono colaboró con Dalí)

Elsa se superaba en sus diseños, presentaciones y desfiles, que se convertían en verdaderos espectáculos teatrales. Su máxima aspiración era causar sensación, por lo que su última colección se llamó “Sorprendente Elegancia”. 

Figurines en un espacio "daliniano"

Se abrió camino en el universo de la moda siendo pionera en tender lazos entre el arte y el diseño, creando una nueva y atrevida elegancia inspirada en el arte que tenía mucho de teatral y cinematográfico. Fue audaz y a través de su moda creó la imagen de una mujer llamativa y sexy, con grandes dosis de transgresión. Sus diseños formaron parte de la interrelación de su talento y su genio con los célebres del surrealismo como Dalí, pero también con los movimientos de los pintores cubistas y toda la vanguardia parisina. Fue una diseñadora anti convencional que supo encontrar en el universo onírico del repertorio surrealista imágenes para ser aplicadas en sus diseños

Durante la guerra, la diseñadora se hundió en serios problemas económicos, sus modelos no eran los más adecuados para aquellos tiempos de postguerra. Hasta su muerte, en 1973, vivió de los ingresos derivados de sus perfumes.

El "sombrero-zapato"